- Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, Для балансировки колёс легкового, грузового и мотоциклетного Стоит отметить, что попытки заливания в шину воды, а также засыпания Политика конфиденциальности · Описание Википедии · Отказ от.
- Грузовой сервис: балансировка колес. Балансировка шин автотранспортного средства, как грузового, так и легкового, очень важна для их правильной .
- Партнеры. Инструкция. Шиномонтажное оборудование. Автоподъемники. С точки зрения срока окупаемости балансировочный стенд для грузовых шин конечно не столь выгоден, как шиномонтажный станок. «Допуски по балансировке грузовых колес довольно высокие..
- . по эксплуатации грузового балансировочного станка CB1448.. Инструкция действительна только с правильным для этого. Тип шины. Легковые и .
Правильная балансировка колес - КАК? Покупаем летнюю резину Итак. Я думал, что писать этот апзор уже поздно, но посмотрел, скока народа исчо на зимней резине катаецца, и понял, что ***** не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомицца не мешает.
Покупка резины б/у - пошаговая инструкция. Хотя на самом деле, от правильности балансировки шин и дисков зависит. Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в . Давно хотелось услышать реальные отзывы про эти гранулы, так как к так- как балансировка грузовых шин традиционным методом с. Гранулы балансировки колес Для чего нужна эта продукция? Данная продукция разработана для шин грузового автотранспорта.
Выбираем летнюю резину без ******ова. До*** торговал резиной, так что верьте наслово. Чаво надо знать, но ни один продавец об этом не гаварит. То, че написано по бокам и чаво эта ***** значит: 1.
DOT – самая главная ****ень. Важно: содержит в себе инфу о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ), что ясен *** понятно, типа 0. Если 0. 50. 5, то это уже пятая неделя 2. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке *******и, а патом фтыкнули, что она 1. Made in …. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже.
Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А.
TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый *******, хотя вся эта ***** весьма условна. Типоразмер типа 2. R1. 6. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что- то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем.
Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 9. W. Идет после типоразмера. Часто ******али двумя вопросами: 1. А че это за точечки на бортах? Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже. Белая. На 1. 80 от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ). Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая. В Интырнете гуляет много ***ни, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная ****ень!
А че это за полосочки на протекторе? Складская маркировка.
Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах. Чаво обязательно надо знать о производителях. Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора).
Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3.
A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди- гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена ебаническая. А вот вышеупомянутая Energy 3. A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни ***.
Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините. Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой ******* уже, народ ведь ведется.
Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – ***** по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто в***аться в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать? Bridgestone/Firestone.
Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но ***отряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские ******! GR8. 0 – износ до лысой за один сезон!
На *** такую резину при всех ее положительных качествах! B6. 50, B7. 00 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3. A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F5. 80 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной.
Недорогая (1. 75/7. R1. 3, для ВАЗов на 1. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ1. Сам на ней езжу. Continental. На *** Continental. Пластмассовая резина.
Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется ***** (конечно, по сравнению с отечкой всё ******* балансируется гыгыгы..) Очень много жалоб.
Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно. Yokohama. Очень низкая износоустойчивость.
В остальном – либо хорошо, либо отлично. A5. 20 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги.
По дождю «подплывает» на легких машинах. A5. 39 и раскрученная V1. A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше. Dunlop. Хорошая резина, но дороговата.
Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9. E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник. Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира!
Proxes T1. S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей.
Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства.
Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1. R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке. Pirelli. Раскрученное говно. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую. Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах.
Грыжи – нормальное явление. На***. Gislaved. Континенталь вид сбоку. Тоже *****. Barum, Tigar, Matador.
Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене – между отечкой и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чё нибудь по приличнее. Например разница между Barum и Firestone 1. R1. 3 в цене при покупке комплекта 2. Так и ***** Barum нужен?
Hankook, Kumho – дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно. А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому. МШЗ (Таганка) – ***** сразу.
Говёней резины в мире нет адназначна! ЯШЗ (Medved) – сажа, а не резина. На***. БЦ (ВС, Белая Церковь) – мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас.
Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды. Омск. Помните, как я посрал на Matador?
В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит.
Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении. Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины.
Пожалуй *****. Остальные заводы делают ***поймичего с непонятными доисторическими протекторами. А вообще, не пытайтесь в куче говна найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму- евро ***** не знаю, но по протекторам – ******. Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 5. Если чего ещё знать надо – в комменты.
А теперь, купив резину, мы дружно ****уем в шиномонтаж. Если это не шиномонтаж магазана, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить палюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо *****. Можно обезьяну научить.
Поэтому и контролировать его просто. Про точки на бортах из начала помните? Ну так вот, следите, чтобы он их совместил как надо.
Я встречал *******ов- монтажников, которые этого не знали. Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифери. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 0.
Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – ***** такую резину (или диск). Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности.
По Госту максимальная масса грузиков 6. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца ***** и требуем деньги взад (или поменять резину).
Если этот момент *****ать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой. Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе.
Балансировка колес. Все о балансировке. Балансировка колес является неотъемлемой частью обслуживания автомобилей.
Особенно, что за последние годы в России значительно прибавилось комфортабельных, скоростных, импортных автомобилей. Для более детального понимания процесса балансировки рекомендуем ознакомиться после прочтения с комментариями пользователя Миша. Зачем нужна балансировка? Балансировка, как ничто другое, дает именно комфорт передвижения.
Но главное даже не достигаемый комфорт – биение колеса это ударная нагрузка на ступицу и подшипники, на все трущиеся, катящиеся детали. Причем нагрузка не маленькая – дисбаланс всего в 2. Как часто нужно производить балансировку? Балансировку нужно выполнять регулярно. Нарушение баланса колеса происходит вследствие износа резины, деформации диска (при попадании в яму) и при принятии формы.
Соответственно балансировку нужно выполнять при сборке колеса на резину, спустя 5. И не реже 1 раза в год, если Вы ездите на всесезонной резине. Нужно ли балансировать задние колеса? Да, нужно. В отличии от дисбаланса на передних колесах, дисбаланс задних менее заметен. Но он есть. Неправильный баланс приводит, помимо вышеозначенных проблем, также к неравномерному износу самой резины.
Если Вы на колесе увидели не равномерный износ, а только в какой- то определенной области, то вероятней всего, это из- за несовпадения центра массы колеса с его центром вращения. Как происходит балансировка? Чистое собранное колесо устанавливают на балансировочный станок и центруют с помощью конуса. На стенде задаются параметры колеса, после чего компьютер выдает мастеру где и какой массы груза нужно довесить. В зависимости от типа диска используют различные типы грузов. Различают набивные груза для штампованных и литых (кованных) дисков. А также клеящиеся универсальные груза.
Их используют с целью сохранения "красоты" диска и как правило клеят с внутренней стороны диска. Что лучше, набивной или клеящийся груз? В большинстве случаев предпочтительней набивной груз. Особенно на зиму. Перепады температур приводят к ослаблению удерживающих свойств липкой ленты, и груз отваливается при мойке колес под давлением. Однако существуют диски, на которых невозможно установить набивной груз и на них приходится устанавливать "липучку". Как распознать хорошую балансировку?
На колесе должны быть груза с внутренней и внешней стороны (в случае невозможности/нежелания устанавливать груз непосредственно на фасаде диска груз устанавливается с внутренней стороны как можно ближе к внешней стороне, обычно около спиц). Возможна балансировка и одним грузом, но она сложна и редко используется.
Грузики, из которых состоит навешиваемая масса, должны располагаться рядом и не превышать 6. Если масса навешиваемого груза больше, то нужно убедиться в правильной сборке колеса (желтая метка на покрышке должна совпадать с вентилем) или найти причину невозможности выполнения правильной балансировки (слежавшаяся покрышка, погнутый диск). Если колесо отбалансировано и снято со стенда, попросите, ради интереса, его опять там закрепить и проверить дисбаланс. Возможный разброс показаний при переустановке колес со стальными дисками по системе «Хавека» плюс- минус 5 граммов на обе стороны. С легкосплавными дисками – 3 грамма на обе стороны. Чем больше и тяжелее колеса, тем ощутимей влияние погрешностей закрепления колес на станке на качество балансировки. Что такое балансировка по системе «Хавека»?
Не смотря на то, что в большинстве своем балансировка производится по центральному отверстию, которое не изнашивается в процессе эксплуатации и оставляется на диске специально для балансировки, в редких случаях, балансировка по нему не является предпочтительной. Фирма «Хавек» изобрела метод балансировки колес по отверстиям через которые колесо крепится к ступице. Споры о преимуществах данного метода среди шиномонтажников не утихают.
Что лучше балансировать по не изнашиваемому центральному отверстию или по изнашиваемым, но по которым колесо крепится к ступице?! Тут каждый клиент сам выбирает рублем. Либо полагается на точность изготовления производителя дисков, либо новым прогрессивным методам.
Суть метода: По системе «Хавека» происходит двойная центровка колеса, будь его диск стальной, литой или кованый: предварительная центровка конусом по центральному отверстию диска и окончательная – диск крепится к балансировочному стенду фланцевым адаптером, имитирующим шпильки ступицы вашего автомобиля. Разница только в том, что предварительная центровка легкосплавных дисков производится не конусом, а цанговым адаптером. Как еще можно повысить качество балансировки?
В некоторых шинных центрах применяют, так называемую, «финишную» балансировку. Причем рассматривают ее как альтернативу балансировке колес на обычных балансировочных стендах. Этого нельзя делать.
Аппарат «финишной» балансировки предназначен для статической балансировки всего узла, т. Причем, ДОПУСТИМЫЙ вес грузика, которым корректируется дисбаланс узла, максимум 1. Следует заметить, что при этом колесо должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО отбалансировано. Причем, если при балансировке колеса использовались адаптеры Haweka, необходимость проведения «финишной» балансировки отпадает. Вот собственно и все, что нужно знать потребителю шиномонтажных услуг о балансировке.